龙脊梯田游记作文字 龙脊梯田字优秀(5篇)
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龙脊梯田游记字龙脊梯田字篇一
龙脊梯田是广西一个著名的景点，它已经有700多年的历史了，今天我和爸爸妈妈就奔向了龙脊梯田。
一大早我们就坐车来到了龙脊梯田的山脚下，从山底下看看不出什么梯田，只能看见一片片绿油油的，像台阶一样的山坡，司机叔叔说走上山需要一个多小时，下山需要50多分钟，我们可以坐缆车上去，或者下来，妈妈觉得爬上山太累了，所以我们决定先坐缆车上去，然后自己走下来。
于是我们就在山脚下的饭馆吃了个饭，吃个中午饭，休息了一会儿，然后就去排队坐缆车了，从缆车上看见的梯田的样子跟从山脚下看到的完全不一样了，在空中看到的梯田里种满了绿油油的水稻，满眼望过去，到处都是梯田，连绵不绝，非常壮观。
我们坐了大概半个小时左右的缆车都还没有到达山顶，之前听介绍说这条索道是世界上最长的一条，又过了一会儿才到达了山顶，山顶上人可多了，有卖吃的东西的，也有穿着租来的民族服饰拍照的，还有玩射箭游戏的，当然啦，绝大部分人干的相同的一件事就是拍照，好不容易来到了这里，在这么优美的环境里，不拍照真是太可惜了。
妈妈也穿上了民族服饰，爸爸给她拍了好多照片，然后我们一家三口也拍了好多照片，拍完照后，我们买了一些当地的特产零食，吃完了以后休息了一会儿，就开始慢慢往山下走，一边下山，一边近距离的观察梯田。这些梯田上都是农民自己种的水稻，山路还比较险，脚下一滑，就可能会摔倒，农民浇灌梯田的方法，就是把水管一直接到山顶最上面的梯田，然后就让水一直往下流，这样就可以把下游的梯田都灌溉了，好聪明的办法。
因为天气好热，经过艰难的跋涉，几十分钟后我们终于来到了山脚下，我们三个人走下来的时候全身都是汗，我的腿一直都在颤抖。
今天虽然很累，但是我们第一次欣赏到了梯田，非常壮观，非常美丽，真是不虚此行。
龙脊梯田游记字龙脊梯田字篇二
来到这里，天上下起了毛毛细雨，空中的一些薄雾，让梯田有了几分神秘的色彩。仿佛就是遗落在人间的仙境。
当然，在这里，还有一个最美丽的景点，那就是当地人民的淳朴与劳动的智慧。
刚说完淳朴，接着说起劳动的智慧。吃完了饭，我们爬上了山，看见了名副其实的最大梯田——龙脊梯田。放眼望去，那是多么的壮丽啊！每一颗稻子都生长在了山上，而不是以往很平的稻田。但它们都是那么的生机勃勃，实在是把我震惊了。那农民们该有多辛苦啊！我猛地想到。谁会想到，在这凹凸不平的山区，种上那么多的稻子！又有谁会想到，要自己一排一排地去做出那么多的梯田呢？更让我惊讶的是，这些劳动人民不仅勤劳，而且还有那么多的智慧！他们自己制造了一系列排布规整的水渠，制造了那么强大的水循环系统！
这些，不就是每一个中国人应有的精神吗？勤劳、智慧、淳朴。
谢谢你们！我爱梯田这个景区，更爱这里的人民造就的最美丽的景点！
龙脊梯田游记字龙脊梯田字篇三
八月，跟着老爸和朋友们去了一趟桂林。第一个去的，就是龙脊梯田。
刚上梯田的时候，心里是整个都被震撼了。放眼望去，四面八方围绕着的都是梯田；再看向远方，就是无边绵延的高山。在十几年的生涯中，我是第一次亲眼看到这种无际的群山，第一次亲身感受这种置身于偌大自然中的感觉。
“爽啊！”
这是我刚上梯田的时候，心血来潮拍的照片之一。随后便一发不可收拾，走到哪拍到那。
看到照片上的小人了吗？这是在偶然之间拍下的哦。看，头顶蓝天白云，脚下龙脊梯田，身后群山万里，这么一对比才能真切体会到人在自然中的渺小，又不经感叹天地之悠悠。
听到有人说——可惜现在是八月，看不到梯田丰收时的样子。我想，或许是因为那个时候的梯田，会宛如一大片金黄的龙鳞，更像是鲜活的龙的脊背吧。
但管它呢，八月也不错，梯田绿油油的，我感觉困惑了我多年的近视霎那间就被治愈好了。
看到了吗？远处的是古寨。我猜那应该是壮族的，因为在上路之前，我们还跟几位壮族的老太太搭了话。
这么一块寨子，就这样坐落在了龙脊之中。被环山包围，虽显得渺小，但也仿佛是隔绝了人世。
看着这样的寨子，我很容易联想到几十年前那个科技还不发达的时代，想想那时在这里生活的人，依着山势，种起层层梯田。寨子只有那么一小块，然而梯田已经延绵到了远处高处，就不免感到劳动人民的可爱。
然后我继续往上，走到某个地方停下来歇歇，再看看四周，才深刻理解到其为什么会被叫做“龙脊”梯田。
真的很像龙的脊背有木有？
就犹如带着条纹的海浪跌宕起伏，又仿佛真的是龙脊，马上就要随着龙身一起摇动起来。
再随着梯田看向那远处的山，我真的有一种想登上去的冲动啊！真想把这里的所有风光一览无遗。
于是，我去到了梯田的超高层。
是不是很漂亮？很动人？你也很想去？
龙脊梯田最上层看到的风光才是最撼人的，毕竟只有在登顶的那一刻，才可以好好停下来俯瞰一下风景。
那时，梯田就在身下，整个的轮廓、山势，全都尽收眼底。在上，我可以看到它的起伏，看到它的绵延；看到它的曲折，看到它的蜿蜒……梯田是真的如龙一般，在这群山之中穿梭游动。而我就这样走在了龙脊之上，随其走上了几个小时的路程。
令人难以置信，是什么鼓动了我甘愿承受几小时的奔波？
我想，大概是那沿路的风景，以及对至高点风景的期待吧。
实际上，高点的风景并没有让我失望。一想到眼下的大片梯田都是我走过的路，心里除了盛满了对梯田的喜爱，就是满满的不可思议和成就感。
这也就是光看照片所无法感受到的。
最后，来几张我和老爸在龙脊上走过的见证。
走在龙脊之上，看其活力生机，随其曲折反复，每次在路上的抬头或低头，都能感其壮丽浩瀚，都会叹服劳动人民的力量。
如果你愿意，请来一次桂林的龙脊梯田。那样才可以真正体会到，什么叫做“走在龙脊之上”。
龙脊梯田游记字龙脊梯田字篇四
听说龙脊梯田因山脉如龙的脊背而得名，它是瑶族人民几百年来辛勤劳作的智慧结晶。因心之向往，于是我常常欣赏它的宣传片。宣传片里的梯田如链如带，高低错落。春披层层银带，夏滚道道绿波，秋叠座座金塔，冬似群龙戏水，一年四季皆如诗似画，让人心驰神往。
去年寒假，我便有幸与家人好友一道同览梯田之风光。喝醉了酒，腆着个大肚子的旅游大巴车，载着我们摇摇晃晃行驶在通往龙脊梯田的山路上，一路上荡漾着我们童稚的歌声：这里的山路十八弯，这里的水路九连环望着车窗外连绵起伏的山峦，心早已飞到此次旅行目的地龙脊梯田。
到达山脊脚下，似乎进入了与世隔绝的地方。叮咚的溪水、古老的山寨、木制的房屋，村口缝补衣服的阿太构建了这如同仙境的存在。眼中的山，房屋；耳畔的风，溪水之声；鼻中泥土的清香、花朵的芬芳；这一切的一切是那样的闲适自然，令人陶醉。
乍一看，这山并不高，可导游说海拔也有一千多米，兜兜转转爬上去，也得四五个小时。我们没有停留，一边攀爬，一边相互鼓劲。走到半山腰，我已经大汗淋漓，稍事停顿，定睛一看，蜿蜒的小路盘旋向高处无限延伸，其尽头明灭不可见。放眼望去，远处的山一座更衔一座，没有最高，只有更高。因为冬季，山多是黄山，却一层又一层修葺的相当整齐，仿佛千年神龟的甲壳，皲裂而有致。一片枯黄中又有一抹淡绿，这是当地人给予土地的孩子庄稼。苍天茫茫，置身于这万山丛中的我们如同尘埃般的渺小，当地人如何在此繁衍生息呢？这无际的群山，连绵的梯田，用甜美的乳汁滋养着当地的土著，毫不吝啬的像我们敞开它宽广的胸怀。
瞧，那远处梯田的优美曲线如行云如水，飘逸潇洒；层层叠叠的梯田，如海潮怒，以排山倒海之势奔涌而来，组成一个个酣畅淋漓，充满张力与美的画面。这梯田都是当地的瑶族人民用自己勤劳的双手开垦出来的，他们用最原始的劳动工具，一层一层拦堤筑土，引水入山，种植庄稼，几百年的演化，才有了春有禾苗秋有稻的动人风景。这片桃花源，是瑶族人民与大自然抗争，改善生存条件的壮举。
经过四个半小时的攀爬我们最终到达山顶。哇，真是壮观，放眼望去，层层云雾丝丝缕缕的缠绕，犹抱琵琶半遮面，美丽又神秘，让我们欲探个究竟，却似乎看不分明这岁月雕琢的痕迹。夜晚居住的民宿屹立在山脊之顶，似乎来到与天最近的地方，坐在房间阳台上，远处夕阳西下，映照在雾气蒸腾的山间，让我恍惚，那遥远的一声鸡啼，唤醒了脑海中尽是当地人劳动场面的我，除了感叹还是感叹。
是啊，几个小时的辛苦攀爬，又有何累？眼前这美丽的梯田之景，足够消除旅行路上的奔波之累；这勤劳的瑶族儿女，足够让我恋恋不忘。
如果有机会，我还回再来，的龙脊梯田，勤劳的劳动人民。
龙脊梯田游记字龙脊梯田字篇五
从桂林城出发，折而往西，前行几十公里，便到了一片苍苍茫茫的大山里，山不再是桂林城附近状如窝窝头样的的小山包，而是高大、雄浑、连绵起伏，逶迤不尽的大山，山势险峻，山形巍峨，上面各种树木枝繁叶茂，密不透风，保持着几千万年来的原生态，车沿着两山之间的河谷踽踽而行，山路弯弯，峰回路转，越往上走河流越发湍急，前几天刚下过雨，河水浑浊，山间湿气氤氲，不时有水从石缝间渗出，汇成涓涓细流，从高处飞流直下，撞在凸出的石块上，飞珠溅玉，哗然有声，行车一个多小时，车在半山腰骤然停下，龙脊梯田不经意间呈现在眼前。
正是下午，天气时阴时晴，太阳偶尔从厚厚的云层中露出脸来，阳光洒在层层梯田之上，蔚为壮观。山不是一座山，是成片的山头，高的近千米，从山脚下开始，梯田层层而上，一直逶迤到山顶，梯田里种有水稻，正是秧苗疯长时节，远看一片翠绿，田垄间杂草青青，在山间的凸凹处，无法平整土地的地方，则是大片的树木，蓬蓬勃勃，形成一大团一大团的墨绿，在山顶或者半山腰处，有苗族山寨，黄墙黛瓦，叠床架屋，整个看上去，翠绿、浅绿、墨绿、鹅黄、青黛，五色杂陈，美伦美央，给人视觉上以极大的震撼，而这一切，远非天工，尽在人事，让人不由得不惊叹瑶族人民惊人的创造力。
从下车的地方到山顶有两个选择，一是坐缆车，一是步行，为了体验一下龙脊梯田的美景，我们选择了步行，有瑶族妇女背着背篓不时过来，问需不需要服务，她们大都个子矮小，黑黑瘦瘦，颧骨高耸，嘴唇厚实，一头黑黑的长发，盘起来缠上头锦，据说她们一生只剪一次头发，长发可以给她们带来财富和好运，全身能暴露在身体外面的部分，如手上、脖子上、耳垂上则佩戴着各种银饰，因为长期在山上生活，日常应用的所有物品都要下山去背，长此以往，练出了一副好筋骨，善于负重，一个看起来弱不禁风，瘦瘦小小的妇女可以轻松的背负五六十斤重的东西爬上千米的高山，而我们空手前行都气喘吁吁，中间还要歇息好几次。
沿着青石板小路拾阶而上，中间要穿过一座瑶寨，瑶寨大都木质结构，两三层高，依山势而建，层层叠叠，这家的屋顶与那家的庭院平行，而那家的庭院又成了别人家的风景，路没有北方乡村中那种横平竖直的街巷，沿着房屋的自然走向，曲曲折折，曲径通幽，通常在没路的地方穿过一家的庭院又豁然开朗，天猛然间下起雨来，石板有些湿滑，偏偏台阶越发陡峭，背着有些重的包裹，渐渐力不从心，赶忙到一家居民的廊檐处避雨歇息，浓云在对面的山峰处翻卷，又快速的移动，忽然一道阳光从云峰中透出，周边的云层染上了金黄色，而其他的地方依然浓墨重彩，阳光瞬间消失，乌云又重新笼罩了山峰，白云苍狗，大开大阖，瞬息之间，气象万千。
雨收云霁，继续前行，过瑶寨，路变为平整的公路，虽然依然呈爬坡状，但感觉轻松了不少，前行几公里，到一歇脚处，一亭翼然，四面环廊，亭下是陡峭的山谷，丛丛茂竹就生长在峭壁之上，它们一纵纵、一簇簇，紧紧拥抱在一起，高大笔直，有好事者在竹子上刻有留言“某某驴携某某猪到此一游”，一朵橘红色小花附着在树杈上，纤弱、娇柔、在风雨中微微颤动。亭子里有卖竹筒饭的，将新鲜的竹子砍了，竹肉挖出来呈中空之势，将糯米，腊肠，猪油放进去，封上芭蕉叶，细火煨烤，十几分钟后，空气中弥漫着一股大米和竹子以及腊肠混合起来的清香，吃起来，糯软可口，别有一番风味，最好吃的还是粘在竹筒壁上的那一层饹馇，硬硬的，脆脆的，几乎可以当点心吃。
继续前行，于黄昏时分终于到达山顶，今晚就入住这里的瑶寨，瑶寨从正面看，只有不多的几座，但它们勾肩搭背、高低起伏，廊腰缦回，暗通款曲，沿山势居然蔓延到与之相连的另一座高大的山头，粗略估算有数公里之长，极尽曲折之能事，中间青石板小路，干净整洁，有黑衣皂裙的瑶族妇女不时走过，看到我们大都停下脚步，和善的开口问好，有些奇怪的是，在这里很少见到明眸善睐的瑶族少女和精壮的瑶族汉子，大都是些中老年妇女，她们几乎个个都是刺绣能手，家中摆满了各种自家纺织印染的粗布，粗布上刺有各种吉祥的花卉图案，价格也很公道，而一有闲暇，她们便会去山下做挑夫，大概一次能挣三五十元。
住所旁有条水沟，水流从上面的山上汩汩而来，又欢快的奔下山去，梯田从水沟里开个小口，灌溉完后又顺着地势流向下面的一层，就这样由上而下一层层浇灌，完全不用人去看护，匠心独运，巧夺天工，令人叹服，据说，瑶族人原居中原，五胡乱华时期为躲避战乱才迁入西南部的重重大山，为了生存，他们在和大自然的搏斗中，巧妙的发明了这种梯田，我目前所看到的这一片山头由来已久，从元到清，历经了六百多年，数代人薪火相传，辛勤劳作，才有了目前这个规模，称得上前人栽树后人乘凉。不但是瑶族儿女要感谢他们的祖先，即便是我们这些不远千里从黄河流域来的游人，也要感谢他们，没有他们的刀耕火种，胼手胝足，怎么会有这么一幅美丽的画卷！
夜幕完全黑下来，屋内灯光亮起来，一种温馨的、犹如家的感觉油然而生，一天的奔波终于结束，心情一下放松下来，我们住的瑶寨早已改造成家庭旅馆，一楼是餐厅，二楼、三楼住宿，所有的建筑材料全部是木头和竹子，走起来吱吱作响，由于山上所有的食材几乎都来自数公里外的山下，靠人背马驮上来，所以菜价有点不菲，一盘简单的土豆丝也要二十多元，一盘所谓的山地鸡则要一二百元，菜谈不上美味，倒是这里的酒有点特色，几个大缸里放置着他们家自酿的米酒，有各种度数，我们分别品尝了一下，二十多度的喝起来就像糖水，淡的几乎没有一点酒味，三十多度的勉强称之为酒，依然绵软无力，五十多度的酒劲似乎有了，但口感却有些涩滞，应该是发酵时间不够，勾兑水平也有待提高，突然想到，当年武松景阳冈打虎连喝十八碗，喝得好像就是这种低度数的米酒，当时佩服的五体投地，现在看来，也不过如此。
酒足饭饱，夜已沉沉，别人都上床歇息了，我却无丝毫睡意，蹑手蹑脚下楼，推开屋门，走到庭院里，对面就是黑黢黢的大山和混沌一片的夜空，四周山上有灯火的地方那是瑶寨，星星和月亮都挡在厚厚的云层之上，雨好似停了，但蛙鸣却越发响亮起来，加上各种虫声唧唧，在寂静的大山里仿佛一场动物界的大合唱，此起彼伏，曲调悠扬。
在这样的地方面对这样的场景，人几乎一下就会从浮躁中静下来，心似古井，我在想，我们不过是匆匆的过客，来这里偶住一晚，感觉很好奇很兴奋，视这里为世外桃源，但这里的人们祖祖辈辈，经年累月，每天面对的就是这般孤寂的大山，长夜漫漫，青灯孤影，他们是怎么熬过这些悠悠的岁月？尤其是在古代，出行不易，信息全无，他们穷其一生的活动范围可能也就是周围这有限的几座大山，每天就这样孤独的，寂寞的守着这漫山遍野的梯田，听着蛙声一片，一个人的心灵得有多么坚强才能在此厮守一辈子啊？我突然明白了：为什么寨子里没有如花的少女和阳光般的少年，外面的世界太精彩，而这里的生活确实很无奈。
“夫天地者，万物之逆旅也，百代者，光阴之过客也”，从哲学上讲，世间万物都是过客，来也匆匆，去也匆匆，没有什么是永恒的，正因为如此，我们才尽可能的抓住有限的生命，让自己的生活更加丰富多彩些，像瑶族人这样，用几十代人的光阴孜孜以求，愚公移山般劳力于眼前这座座大山，是一种精神，也是一种无奈，同样的岁月，不一样的人生，大自然对他们更苛刻一些。